上海的早餐纷繁、不失精致，有放之全国皆可被找到的品种，也有不被理解深藏大街小巷的老字号。现如今，大多都已经成为老上海人心头不可或缺的一部分。大富贵酒楼算是其中之一。

入冬的早晨，阴冷阴冷的，这样的天睡个懒觉再合适不过了。但是对于上海，无论天气如何，早早的，位于中华路的大富贵总能把人们从热被窝里叫出来。

大富贵算是我们半路捡来的老字号。一早出发，寻访云南路上的一家老字号。出租车司机建议说：“我给你们说家近点的老字号吧，每天一大早门囗就开始排队，老上海人最认它了。”

于是临时改向，到了大富贵。

果然，下车时马路对面就看见一条将近20米的长队，煞是壮观。黑压压的人群顶上，红色的门匾大而醒目――“中华老字号 小吃部 创建光绪七年 大富贵”，与不远处的KFC相映成趣。老字号与现代派快餐诙谐的搭配，让所见者不免心中有一丝久违的兴奋。

134年前，即清光绪七年(1881年)，大富贵酒楼前身是邵运家等安徽老乡合伙创建的“徽州丹凤楼”，当时是在上海营生的徽商聚集场所，主营普通徽菜和点心。或许没人能想到，大富贵有一天会成为一家百年徽菜老馆。

海派餐饮自发源起就是各路饮食文化的杂糅，这种融合不是上海才有，但惟有在上海才能融合的那么妥帖，几乎天衣无缝。

经过一百多年的发展，1997年9月，大富贵在上海西藏南路地区开出了第一家大众化小吃店。略微的甜和简洁的形，揉入了现代派饮食的做法。

中华路大富贵外卖的窗口明亮宽大，似乎并没有要掩饰它内在的鲜香诱人。透过玻璃窗，餐盘里的卤肉、点心、凉菜，新鲜的很。

各色卤菜将外卖师傅包围，其中的四喜烤麸颇为抢手。

餐厅里根本找不到可以坐下的空位。食客中随处可见花白头发的老人，亦或是带着小孩的家庭主妇。这里的餐点满足着每一个年龄段人群的喜好。

等了许久，终于眼明脚快抢得一个座位。上海人总是那么热情，在大富贵吃早餐随时都能与同桌的陌生人聊上一程。

祖籍福建的王阿姨(照片中着橘红色衣服的女士)是大富贵的老食客了，早年来到上海，对大富贵情有独钟。

王阿姨说：“我来上海40年了，也算半个老上海。特别喜欢这儿的早餐，每周都会坐地铁来吃一次，老味道 了，戒不掉啊。”

每次来这里，王阿姨总会换着样的点餐，但是她最喜欢的还是这里的排骨年糕。提起最爱，她显得很兴奋，评判起来也挺专业的。

“排骨年糕是老上海一大特色，真正好的排骨年糕应该做到外脆里嫩。炸时裹浆用澄粉，不用面包糠，外皮轻轻咬下来，不十分黏连里边的肉，而里边的肉也应该咬下来就断掉，不能是老的咬不断，一咬下去也是极嫩的那种。这里的排骨年糕很正宗。”

对排骨年糕热情讲解的阿姨面对镜头实际是个害羞的人，临别了，我们有些不舍，趁她不注意抓拍到了她的挥手。

有些人认为上海菜是与生俱来的浓油赤酱。其实，这是色重、油重、味重的徽州菜对上海菜的影响。

大富贵，大富贵，听起名字颇为豪迈，但这里美味价格 适中，老少皆宜。尤其是三鲜小馄饨，清汤里，粉色的小馄饨可爱诱人，咬一口肉质滑嫩，香而不腻。另外，小馄饨里的蛋皮加得非常有“良心”。

据说，大富贵的生煎馒头也是上座率非常高，底上有一层芝麻，咬上一口，汤汁四溢。在这里，基本每一个餐桌上都能看到生煎馒头的踪影。

生煎馒头成了每桌的标配

饱餐过后的心情总是欢畅的，巧的是，旁边的梦花街似乎与老字号相互辉映。老弄堂的路边不乏撑张桌子，扎堆喝茶 聊天的老人，家狗卧在门前，小茶冒着热烟。

“在上海除了房子贵，吃饭消费还是挺靠谱的呀，拿这个大富贵来说吧，听着名字怪气派，其实价格亲民的很伐。我记得上次涨价应该是几年前的事啦，地道的上海味儿，吃了一辈子咯，还不嫌烦。要说缺点嘛，就是人多了点伐!”

每当有外来的客人问起大富贵，刘大爷就异常兴奋。

“吃过大富贵的辣肉面吗?或许你们外地人不太喜欢面中带甜的味道，但是全上海就数他们家做的最地道。煮好的细圆汤面上浇一勺熬好的肉卤，面条劲道，卤汤香醇，配上小香葱花，吃上一碗，一整天胃里都是满当当的香!”

守着大富贵一辈子了，梦花街上的老上海已然与这家老字号紧紧联系在了一起，它的荣辱兴衰似乎早已成了他们与外来者侃侃而谈的自豪。

吃罢老字号，走走老弄堂，这份闲散与惬意，恐怕只有到过这里的人才能体会。

文|孙岩岩

来源：好食记